Szafy wnękowe W korytarzach i w przedpokojach współczesnych mieszkań spotyka się wnęki przeznaczone do zabudowy. Przeważnie umieszcza się w nich sza­fy do chowania odzieży i obuwia. Szafy takie można nabyć gotowe, albo złożyć je samodzielnie z elemen­tów. W sprzedaży znajdują się takie szafy, których elementy są zapakowa­ne w paczkę zawierającą ponadto nie­zbędny zapas wkrętów, gwoździ, zawiasów i zamków. Prawidłowe zmontowanie tych elementów w go­towy sprzęt ułatwia załączona do paczki instrukcja, a pewne tajniki montażu omówione zostaną poniżej. W sprzedaży znajdują się szafy ciem­ne — mahoniowe oraz jasne — po­kryte fornirem dębowym. Szafy są produkowane w różnych szerokoś­ciach — 60, 90 i 120 cm, a zakupu dokonuje się zależnie od szerokości wnęki; do szerszej wnęki, np. 180 cm, trzeba zakupić 2 szafy: szerokości 120 i 60 cm albo po 90 cm. Po zakupieniu odpowiednich szaf na­leży ich elementy odpowiednio posegregować, posługując się instruk­cją montażu i rysunkiem zestawienio­wym gotowej szafy. Następnie należy dokonać bardzo dokładnych pomiarów wnęki: jej wysokość musi wynosić przynajmnrej 245 cm, a głębokość ok. 62 cm (szerokość zależy od typu szafy). Na­leży też dokładnie sprawdzić prosto­padłość poszczególnych ścian tworzą­cych wnękę i zwróci uwagę na kąty utworzone przez poszczególne płasz­czyzny. W przypadku jakiejkolwiek różnicy między koniecznymi wymiara­mi wnęki trzeba od razu podkuć odpo­wiednie płaszczyzny, gdyż w prze­ciwnym razie trudno będzie wsunąć konstrukcję szafy we wnękę. Gotowa szafa wnękowa składa się z cokołu pokrytego cienką płytą pilśniową albo wiórową, bocznych ścian wykona­nych w postaci ram również pokrytych płytą pilśniową oraz ze ściany górnej, ścianki oddzielającej pawlacz od szafy właściwej i ze ściany tyl­nej (rys. 45). Montaż elementów rozpoczyna się od połączenia ścian bocznych z cokołem, za pomocą gwin­towanych prętów i śrub zamkowych. Czynność tę należy przeprowadzać przy poziomym ułożeniu elementów szafy, aby mieć dostęp do wnętrza cokołu, gdyż właśnie tam znajdują się nakrętki śrub zamkowych. Po połączeniu ścian z cokołem mon­taje się dwustronną ściankę oddziela­jącą pawlacz od zasadniczej szafy. Montaż przeprowadza się za pomocą metalowych kołków z bocznym, gwin­towanym otworem i długich wkrę­tów M^6 przechodzących przez bocz­ne ściany. Zmontowaną, dolną część szafy można teraz umieścić we wnęce. Następnie montuje się pawlacz, któ­ry stanowi oddzielną część szafy wypełniającą górną część wnęki ściennej. Pracę rozpoczyna się od połączenia górnej ścianki szafy z bocz­nymi i tylną ścianą pawlacza. I tu połączenia wykonuje się za pomocą śrub i wkrętów do drewna. Zmon­towany pawlacz należy podnieść na odpowiednią wysokość i równo wsu­nąć we wnękę; ze względu na znacz­ny ciężar pawlacza, lepiej to robić z pomocą drugiej osoby. Teraz trzeba wykonać klinowanie konstrukcji szafy we wnęce, aby sza­fa nie wypadła na zewnątrz. Do klino­wania używa się niewielkich listewek zastruganych na klin i wbitych po­między sufit wnęki i boczne ściany pawlacza. Na koniec dopasowuje się drzwi szafy i drzwi pawlacza oraz umocowuje je wkrętami tak, by lekko i równo otwierały się i zamykały. Na zakończenie należy przykręcić uchwyty drążka na wieszaki we wnętrzu szafy oraz wbić kołki podtrzy­mujące półki w pawlaczu. Po założe­niu półek i drążka należy pozamykać drzwi szafy i przystąpić do założenia listew kryjących boczne krawędzie ścian szafy i pawlacza. Listwy wciska się między krawędzie konstrukcji i ściany wnęki oraz mocuje je wkręta­mi do drewna. Samodzielne wykonanie szafy należy rozpocząć od dokładnego wymierze­nia wnęki oraz sporządzenia projektu i — na jego podstawie — dokładnie zwymiarowanego rysunku roboczego. Na podstawie rysunku trzeba zrobić spis potrzebnych materiałów. Do bu­dowy szafy można wykorzystać posia­dane elementy rozebranych starych mebli, ale ponadto nabyć trzeba: listwy drewniane 25X45 mm, kij do szczotki, płytę spilśnioną twardą (ewentualnie lakierowaną), płytę wió­rową (20 mm) na półki, okucia budow­lane kątowe, zatrzaski meblowe kulko­we, gałki lub uchwyty meblowe, za­wiasy meblowe do drzwi. Pracę rozpoczyna się od wykonania ramy frontowej całej szafy, ram dla poszczególnych skrzydeł drzwio­wych, dwu ram nośnych na półki antresoli oraz poprzeczki (rys. 46). Narożniki ram najprościej jest wycinać na zakład z wrębem; można również łączyć je na czop i wpust. Narożniki wzmacnia się okuciami kątowymi, które należy przykręcać po wykona­niu wyżłobień w ramach, aby nie wystawały nad powierzchnię drewna. Okucia przykręca się tylko po tej stronie ram, która będzie po zmonto­waniu niewidoczna od zewnątrz. Pod­czas budowy ram należy między wszy­stkimi listwami utrzymywać kąty pro­ste. Ramy mocuje się do ścian na kołki i wkręty. Następną czynnością jest przykleje­nie płyty pilśniowej do listew ram drzwiowych. Płyty należy tak dopaso­wać, aby zewnętrzna płyta z jednej strony nakrywała szparę przy zawia­sach, a z drugiej — szparę na środ­ku drzwi. Klejenie zaczyna się od posmarowania klejem Wikolem listwy i płyty pilśniowej w miejscu łączenia, potem należy przyłożyć ramę do płyty i ścisnąć je ściskami stolarskimi (klejcami). Klejenie naj­wygodniej wykonać z pomocą drugiej osoby. Sklejone elementy należy zo­stawić na 2—3 dni do całkowitego wyschnięcia. Do osadzonej w murze ramy przykręca się zawiasy, które należy wpuścić w listwy ram, i do­pasowuje drzwi. Po założeniu drzwi przykręca się do nich zatrzaski kulko­we i uchwyty do zamykania. Gotową szafę należy pomalować, dzieląc tę czynność na 2 etapy: po­malowanie części drewnianych oraz ścian wewnątrz szafy, ściany można też pokryć płytami ze sklejki albo wy-tapetować.